США на автомобиле

Можно без преувеличения сказать, что США — родина автотуризма. И уж совершенно точно, что эта страна как никакая другая подходит для путешествий на автомобилях. Прекрасные шоссе, живописные пейзажи, чудеса природы, щедро разбросанные по континенту и великолепный придорожный сервис, воспетый еще Ильфом и Петровым в их путешествии 1937 года. Автомобиль и дороги создали современную Америку, войдя в её культуру, породив целые жанры вроде дорожных баллад в музыке или роуд-муви в кино. Автомобиль и дорога – здесь это приятно, это соответствует духу страны, это приобщение к легенде.

Куда поехать? 

Куда угодно, но в большие города можно попасть разными способами, а обширные кукурузные равнины среднего запада унылы и однообразны. Путешествие по маленьким городкам, национальным паркам и природным чудесам – вот где точно не обойтись без машины. Бывший Дикий Запад наиболее подходящее место для большого приключения.

Откуда стартовать? 

Денвер, Солт-Лейк-Сити, Санта-Фе или Лос-Анджелес, любой крупный город с большим аэропортом. Прямо в аэропорту можно взять прокатную машину. Как я неоднократно убеждался, у большой прокатной тройки («Avis», «Budget» и «Hertz») цены практически одинаковы, похоже, они за этим тщательно следят. Заказать машину лучше заранее, через интернет. Цена в этом случае будет зафиксирована, а вот машину могут выдать большего размера, чем вы заказали. Чем больше срок аренды, тем дешевле обходится день, средний автомобиль на три недели будет стоить долларов четыреста. Стоимость страховки эту сумму удвоит, но страховка дело добровольное. Цена бензина в США в среднем соответствует российской, только измеряется галлонами, а не литрами.

Совершенно необходима в путешествии кредитная карта. Без неё машину в прокат не дадут и в проживании в гостинице откажут. Кстати, покидая отель нужно обязательно сообщить об этом на ресепшн, иначе без дополнительной информации могут списать еще сутки — двое. Очень американская вещь, крайне полезная в долгом путешествии – это повсеместное наличие прачечных-автоматов. Впрочем, к черту быт. Поехали!

Долина с возвышенастями

Где останавливаться?

В США невероятно развита сеть придорожных мотелей. Цены от 50 долларов в маленьких скромных заведениях, до 110-120 в больших сетевых, с бассейнами и прочим удобствами. На дороге место для ночлега найдется всегда, чего не скажешь о наиболее популярных парках. В Гран-каньоне номер в отеле лучше бронировать за полгода. В теплое время года можно взять с собой палатку и ночевать в удобных и благоустроенных кемпингах. Это несравненно дешевле отелей. Располагаются кемпинги в самых живописных местах, но в популярных парках их тоже лучше бронировать заранее.

Что в США самое-самое? Какое природное чудо приходит в голову первым делом? Ну конечно же Гранд-каньон!

Он расположен в северной части Аризоны, сравнительно недалеко от границы с Ютой. Осматривать его можно с юга и с севера. Берег каньона американцы называют Рим. Между Северным Римом и Южным по прямой всего около двадцати миль. Вполне реально пройти это расстояние пешком за два дня, внизу, на реке для таких ходоков есть легендарная гостиница, которая называется Phantom Ranch. Но вот чтобы проехать от одного берега до другого на машине, нужно покрыть расстояние больше трехсот миль или примерно пятьсот километров, так что обычно люди ограничиваются посещением одного края. Север или Юг, что предпочесть? Большинство людей выбирают Южный Рим. Возможно, там живописней. Он расположен ближе к крупным городам и аэропортам. К нему ведет специальная железная дорога.  Летом по дорожкам вдоль южного края непрерывно бредет поток людей, а в одном местном путеводителе я прочитал, что «если вам удастся протиснуться сквозь толпу и заглянуть вниз, считайте, что вам повезло». Это, конечно, наглое преувеличение, но все же…. Совершенно точно, что Южный Рим более раскрученное и коммерческое место, там множество ресторанов и гостиниц, вдоль края ходят автобусы.  Северный Рим находится на значительно большей высоте (на пятьсот метров выше), менее доступен, летом он не такой людный, а зимой вообще закрыт. Ну и на двух берегах совершенно разный климат: Южный Рим это пустыня, где растут кактусы, а на Северном прохладно, там густые сосновые леса, по которым бегают олени. Для вольного путешественника на своих колесах я бы рекомендовал отправиться на север.

История открытия Гранд Каньона

Первыми людьми, оставившими свои следы в Гранд-каньоне, были представители древней индейской цивилизации Анасази. Это следы вполне материальные, в каньоне можно увидеть более 2000 каменных развалин их построек. В 13 веке Анасази из каньона уходят. В более позднее время каньон посещали кочевые индейские племена. Первым европейцем, увидевшим Гранд Каньон, стал испанец Гарсия Лопес де Кардена, участник военной экспедиции Франциска де Коронадо.  Эта экспедиция отправилась из испанской Мексики в 1539 году на север, в поисках золота. Её состав насчитывал 336 испанских  солдат и несколько сотен мексиканских индейцев. Через год один из отрядов экспедиции дошел до Гранд-Каньона, но вниз спускаться не стал и повернул обратно. Следующие триста лет окрестности Каньона оставались дикими и неизвестными для европейцев, даже в середине 19-го века центральная часть американского континента обозначалась на картах белым пятном. Читайте другие материалы по теме на сайте vectorme.ru

Заполнить пробел решил исследователь Джон Уэсли Пауэл, ветеран Гражданской войны, потерявший в боях свою правую руку. План экспедиции был такой: из сравнительно обжитых районов Запада он собирался отправиться вниз по Гринривер на лодках, проводя по пути географические изыскания. В 1864 году 24 мая набранная им группа стартовала из Вайоминга (недалеко от Йелоустоуна). Экспедиция состояла из 10 человек и передвигалась на четырех деревянных лодках. В районе Каньонлендса они попали в Колорадо. На порогах этой реки исследователи разбили два судна и утопили изрядную часть своих припасов. По мере того как они продвигались вниз по реке, возвышающиеся вокруг стены становились все выше и выше. В середине лета группа достигла Гранд-каньона. И здесь три человека решили оставить экспедицию. До конца мотивы такого решения остались неизвестны. Конфликт ли внутри группы или опасения, что в дальнейшем каньон станет еще глубже. Об этом можно только догадываться. Три человека отправились на север вверх по ручью Светлый Ангел (Bright Angel). Через три дня они поднялись на плато. Тут их захватили индейцы и на следующий день всех убили. Оставшиеся на реке путешественники, не подозревая о судьбе товарищей, отправились дальше. Проведя в пути еще более трех месяцев, они достигли обжитых районов в южной части Невады. К сожалению, во время путешествия многие инструменты были потеряны и большая часть научной работы осталась невыполненной. Через два года Джон Пауэл снова отправляется в путешествие. На этот раз все прошло удачней, Гранд Каньон был измерен, сфотографирован и нанесен на карту.  В дальнейшем Джон Уэсли Пауэл переселяется в столицу. Он был директором различных научных организаций и стоял у истоков создания Национального Географического Общества. Сейчас в его честь названо водохранилище на реке Колорадо.

Первая гостиница для туристов была построена на Южном Риме в 1883 году. В 1901 году сюда приходит специальная железная дорога. С 1922 года работает отель на дне каньона — Phantom Ranch.

Северный Рим

При въезде в парк выдают памятку. «На Северном Риме очень частые грозы. Существует большой риск попасть под молнию. Если у вас встали волосы дыбом и стали потрескивать – это плохой знак». К счастью, во время моего посещения волосы дыбом ни разу не встали, но вот под короткую грозу я действительно попал.  Здесь неплохой кемпинг в сосновом лесу, множество деревянных коттеджей и невероятно роскошная гостиница на краю обрыва. Со стороны леса у нее скромные деревянные стены. Но если войдешь внутрь, то увидишь огромное окно в два этажа высотой, из которого открывается вид на поднимающиеся в небо острые пики и теряющиеся глубоко внизу красные обрывы. Стеклянная стена гостиницы продолжает каменную стенку каньона. Высота плато у края превышает 2500 м над уровнем моря.

Что смотреть в парке?

Место, где находятся гостиница и кемпинг непосредственно примыкают к смотровой площадке Bright Angel Creek Point, Точка над Ручьем Светлого Ангела, по которому шла незадачливая троица из экспедиции первооткрывателей . Эта площадка — лучшее место для созерцания закатов и восходов. (Постояльцы гостиницы могут любоваться зарей, не выходя из комнат).  Вдоль каньона и его притоков проложены многочисленные живописные пешеходные маршруты. По удобной дороге можно проехать к другим смотровым площадкам. Point Imperial – самая высокая точка Рима. Отсюда открываются живописные виды на широкие просторы, противоположный берег просматривается на многие десятки километров. Cape Royal – этот мыс, который глубже всего вдается в каньон. Его венчает высоченный натуральный мост Angels Window. Мост открыт для посещения, по нему можно пройти и заглянуть в бездонную пропасть. И еще одно обстоятельство делает эту точку уникальной для Северного Рима. Только отсюда можно всё-таки увидеть реку Колорадо или дно ущелья.

Ложка дегтя

Боюсь показаться брюзгой, но Гранд-каньон слишком большой. Нет, это действительно грандиозное чудо природы, удивительное творение, планетное достояние, которое нужно увидеть. Но это не эмоциональное восхищение. Он настолько велик, что просто не вмещается в разум и тем более в объектив фотоаппарата.

Обрывающиеся вниз цветные стены теряются неизвестно где. Средний перепад высоты от края Северного Рима до уровня Колорадо тысяча девятьсот (1900) метров! Многие пейзажи выглядят так, как будто рассматриваешь их с самолета. Противоположный берег отлично видно, но без подробностей.  Но Гранд-каньон – это только один из бриллиантов плато Колорадо. Во все стороны от него располагаются замечательные природные чудеса и национальные парки. Куда ни поедешь, на какое-нибудь чудо наткнёшься. К северу национальные парки Зайн-каньон, Брайс-каньон, Кэпитол Риф.

К востоку Арки и Каньонлэндс.

А на юге-востоке находится нечто совершенно грандиозное  – самый тиражируемый пустынный пейзаж мира  –  Долина Монументов, Monument Valley. Изображения знаменитых красных скал разлетаются отсюда по настенным календарям, обложкам школьных тетрадок, фотоальбомам и рекламным плакатам. Действие десятков киновестернов разворачивалось на фоне этих камней, а последний раз я увидел характерные скалы в культовом (для моих детей) мультсериале про трансформеров. Долина находится в резервации Навахо и управляется индейцами.

Monument Valley (Долина Монументов)

Три знаменитых скалы видны прямо от входа в парк со смотровой площадки у визитор-центра. Это лучшая точка для съемки монументов в лучах заката или рассвета. Дальше в долину можно и не отправляться, тем более что ведет туда грунтовка ужасного качества. Свою машину бить жалко, но на арендной можно и проехать. Большинство посетителей предпочитает использовать транспорт индейцев, тем более, что дорога общего пользования захватывает незначительную часть парка, а самые заветные места индейцы предлагают посмотреть за дополнительные деньги. Посетителей невероятно много, и многие, невзирая на пыль, передвигаются на открытых «индейских» грузовиках, а на остановках десятками бросаются фотографировать замечательные скалы. Если вы одержимый фотограф, то вам будет забавно взглянуть на своих собратьев со стороны.

Самый правильный метод знакомства с долиной – это договариваться с местным проводником и выезжать куда-нибудь с ним перед рассветом. Они могут показать действительно сказочные места.

Кемпинг в долине монументов стоит прямо у дороги и производит довольно унылое зрелище. Ночевать можно или в городке Кайента (24 мили в сторону Гранд-каньона) или в деревне Мексикен Хет (24,5 мили в другую сторону).

Мекикен Хет

Мексиканская шляпа – сомбреро, попросту говоря. Стоит деревня на берегу реки Сан-джоан ривер, название получила из-за скалы, возвышающейся над долиной.

Селение состоит из пяти построек – двух мотелей, двух гостиниц и автозаправки. В заправке продают замечательные кукурузные чипсы в сырном соусе. На ближайшие десятки миль вокруг никаких населенных пунктов. Казалось бы, в такой дыре все должно быть пусто и баснословно дешево, но не тут то было. И цены вполне себе солидные, и найти место под вечер может быть проблемой. Сказывается притяжение долины монументов. Но в непосредственной близости от деревни находится несколько замечательных, совершенно бесплатных и сравнительно малолюдных достопримечательностей. В первую очередь это каньон Goosenecks, расположенный практически сразу за деревней. По мнению моего любимого путеводителя  – «одна из самых грандиозных сцен Запада». Очень странное место. Вниз идет трехсотметровый провал, по дну которого бежит речка. Вместе с каньоном они выписывают немыслимые кренделя – упираются в смотровую площадку, разворачиваются обратно, и шагнув за тонкую стенку, убегают на сотни метров вдаль, чтобы там, опять развернувшись, прибежать обратно. И так несколько раз. Стоя на одном месте, можно видеть три таких колена. Сцена действительно грандиозная, но немного неряшливая, каких-то мелких штрихов не хватает для того чтобы назвать ее шедевром.

На вершине плато, на краю обрыва находится кемпинг, бесплатный, но довольно примитивный. Несколько столиков, туалет типа «сортир» – вот и все удобства. Ночью здесь довольно безлюдно. Полынь, каньон и плоскогорья, тянущиеся к горизонту, создают романтическое настроение, особенно в лунные ночи.

Долина Духов  (Valley of the Gods)

Путеводитель, который я неоднократно цитировал, отзывается о Долине монументов исключительно в захлебывающихся восторгом эпитетах. Про Долину Духов он ворчливо пишет: «ну то же самое, что Долина Монументов, но без всякой платы». Как ни странно, но и то, и другое — правда.

Долина Духов это просто грунтовка, соединяющая шоссе US-163 и US-261, её длина 17 миль. Дорога петляет между «духами» — вертикальными скалами, охраняющими равнину. При съезде с шоссе суровый плакат предупреждает, что самое главное правило в долине – никогда не покидать дорогу. Можно легко заблудиться в лабиринтах скал и в короткое время погибнуть от жажды. Грунтовка несложная, иногда только, пересекая высохшие русла ручьев, машина может чуть цепляться брюхом за камни. Сильно здесь не разгонишься, но здесь хорошо как раз двигаться не спеша, останавливаться в понравившихся местах и восторженно щелкать фотоаппаратом. Здесь немноголюдно. Свистит ветер, иногда пропылит машина, и снова становится тихо. Хочется замурлыкать что-нибудь из Энио Морриконе, сдвинуть  на лоб ковбойскую шляпу, прищурить глаза и подождать, не выедет ли из-за холма хромая кобыла Клинта Иствуда. Очень приятная долина, и очень даже стоит по ней проехать. Замечательно, что суеты в ней гораздо меньше, чем в Монумент Веллей.

Место встречи четырех штатов, Аризоны, Юты, Нью-Мексико и Колорадо называется «Четырьмя углами». Разного рода достопримечательностей здесь столько, что можно двигаться в любую сторону. На юг – замечательный каньон де Шей (пишется Canyon de Chelly, привет от испанцев). Но мы отправимся на север, по дороге US-261. В скромный, но примечательный парк Натуральные мосты. (От Мексикен Хет – US-261 на север 34,6 мили. Левый поворот на UT- 95, через 1,8 мили правый поворот на UT-275 – через 5 миль она приведёт в парк.)

Но до парка еще нужно доехать, приключения будут ждать по дороге. Сразу после Долины Духов начнут мелькать плакаты, что впереди несколько миль грунтовки, грузовикам ехать не рекомендуется и прочие страсти. Потом появится ограничение скорости «не больше пяти миль в час». Дорога упрётся в края высокого плато, и асфальт кончится. Грунтовка поведет вверх по невероятному серпантину. Даже 5 миль/час по этому сыпучему гравию покажутся вам слишком быстрыми. Это подъем Моби Даквей.

Захватывающий аттракцион! Знаменитый «дорога троллей» в Норвегии, которой северяне так гордятся и называют автомобильным альпинизмом, так значительно проще! Петля за петлей вы  будете медленно карабкаться на плато, старательно разъезжаясь со встречным транспортом на поворотах. Верхняя точка 2200 м от уровня моря. На подъем требуется время. Да, а спуск с Моби Даквея не легче подъема!

Национальный Монумент (Natural Bridges)

Формально не является Национальным Парком, это охраняемые территории другого статуса, но с точки зрения путешественника в этом нет никакой разницы.

Обслуживается Национальной Парковой Службой и если у вас есть абонементы на посещения Нацпарков, то они действительны и здесь. Мосты были обнаружены в 1883 году, человеком по имени Гас Хайт, который забрел в один из каньонов в поисках золота. Золота он здесь так и не нашел, но совершил крупное географическое открытие. Охраняемая территория тут была установлена в 1908 году указом президента Теодора Рузвельта, и она стала первая заповедной зоной в штате Юта, т.е. раньше Арок, Брайса, Зайна, Рифа и других знаменитых национальных парков.

Парк небольшой, занимает одно ущелье. Поверху идет дорога с односторонним движением, длиной 10 миль (16 км). Природных моста три, стоят на дне ущелья. К последнему (Owachomo) спуск очень простой и быстрый, к первому (Sipapu) сложный, но интересный. К среднему мосту (Kachina) спуститься с дороги невозможно, он доступен только со дна каньона. Но ограничиваться осмотром мостов сверху — это лишать себя основного удовольствия. Работники парка рекомендуют обязательно пройтись по дну каньона от одного моста к другому. Дорога простая, промаркированная и очень живописная. Длина маршрута примерно 6 км. Вдоль ручья тянется полоса растительности. Здесь нередки встречи с дикими животными. Многочисленные скальные альковы и прохлада ручья спасают от жары. В ущелье по пути встречаются руины домов цивилизации Анасази и наскальные росписи. Над тропой нависают гигантские стены, иногда приходится пролезать по приставной лестнице, но без особого экстрима. Парк в целом хороший, может быть не очень яркий, но зато спокойный и камерный, людей в нем почти нет.

Кемпинг неплохой, большой, расположен среди леса. В нем нет воды, но водопровод и источник питьевой воды есть в визитор-центре в 200 метрах. Там висит взывающая к совести табличка с просьбой экономить воду, не использовать её больше, чем по 10 галлонов на человека. (Это примерно 40 литров).

Несколько слов о мостах. Они называются Sipapu, Kachina, Owachomo. Это индейские названия, на  языке племени Хопи. Sipapu, например, имеет мистический смысл, означающий, что это мост между мирами — нашим и миром духов. Owachomo – это просто каменный холм, а Kachina – так называется специальный символ в петроглифах, собственно мост и обозначающий. Самый высокий из них – верхний по ущелью, Sipapu. Его высота более 70 метров.

От Нечурал Бриджес недалеко до Арок, Каньонлендса, Глен-каньона и Меса Верде… Можно долго еще рассказывать про красоты, но многие величественные пейзажи американского Запада человек своими средствами передать не в силах.

Фотография, живопись или словесные описания не могут передать реальной красоты, ощутить весь невероятный масштаб можно только лично.  Любой путешественник не сможет остаться спокойным и равнодушным, оказавшись здесь. Без всякого преувеличения  –  это одно из самых ярких и живописных мест на нашей планете.

Дороги в США

Шоссейные дороги в США бывают трех видов — интерстейт, федеральные и дороги штата. Каждая дорога имеет свой номер. Интерстейт на схемах и указателях обозначаются буквой I. Обычно это многорядное скоростное шоссе с разделительной полосой и развязками.  Для скорейшего перемещения из пункта А в пункт В лучше выбирать интерстейт, даже если этот путь не самый короткий.

Дорожные знаки США

Федеральные дороги обозначаются буквами US, дороги штата – двумя первыми буквами названия штата. Большой разницы между этими дорогами нет. На всех перекрестках стоят указатели с номерами дорог. На некоторых участках дорога может иметь сразу несколько обозначений. Метрическая система в США, мягко говоря, не в ходу. Расстояния между населенными пунктами указываются  в милях. Спидометр на прокатной машине также настроен на мили, поэтому в тексте все описания, относящиеся к передвижению на автомобиле, будут даны в милях. (Пешеходные маршруты «промаркированы» в километрах). 1 миля = 1, 6 км. Для быстрых расчетов полезно запомнить —  5 миль почти точно равно 8 км. Соответственно  50 миль/ час – это 80 км/ час, а 2,5 мили – это 4 км.

Расстояние до препятствий и съездов указывается в футах. 1 фут = 30 см (примерно). Т.е. встретившуюся на пути цифру делим на три и получаем примерное расстояние в метрах (300 ft = 100 м).  Дорожные знаки в США немного отличаются от принятых в Европе и России. Можно сказать,  что американцы избегают пользоваться знаками и предпочитают давать дорожную информацию в виде табличек с текстами. Для иностранцев это не совсем удобно. Хорошо знакомый нам знак «STOP» часто применяется вместе с табличкой «ALL WAY». Это означает, что такой же знак стоит на всех дорогах этого перекрестка, и приоритета нет ни у кого.  Правила проезда такие. При подъезде к перекрестку  нужно обязательно остановиться. Какая машина первая остановилась, та первой и начинает движение. Это оказывается довольно удобно.

Заправки в США

На заправках для оплаты удобнее всего пользоваться банковской карточкой. Считывающее устройство стоит прямо на колонке. Цены на топливо указываются за галлон. 1 gal = 3,8 л (примерно). В этом малонаселенном  краю движение трудно назвать оживленным.